Сибирский кедр, или сосна сибирская кедровая
(Pinus sibirica)

     Сибирский кедр, или сосна сибирская кедровая (Pinus sibirica) – это мощное дерево высотой до 40 м и диаметром ствола 1,5-2 м с колоновидной, густой кроной, с возрастом многовершинной, кора пепельно-серебристая, затем темнеющая и растрескивающаяся. Хвоя в пучках по 5 шт., длиной 5-12 см и шириной около 1,2 мм, мягкая, темно-зеленая, держится на побегах 3-7 лет. Шишки широкояйцевидные, довольно крупные, длиной 6-13 см, прямостоячие, светло-бурые с плотно прижатыми чешуями, покрытыми на поверхности короткими, жесткими волосками.

Посадка

      Сажают кедр в ямку диаметром 50-60 см и такой же глубины. Кедр Заполните ямку смесью почвы с участка и перегноя (3-4:1), добавьте два стакана древесной золы или комплексного гранулированного минерального удобрения – 200-250 г на весь объем ямы, тщательно перемешайте и уплотните. В центре ямы сделайте лунку под размер кома. Аккуратно вместе с комом установите саженец в лунку так, чтобы его корневая шейка была на уровне поверхности почвы. Определите юг и север на вашем участке, поверните саженец вместе с комом на юг той стороной, где у него больше развитых побегов (на северной стороне побегов мало и они развиты слабее). Ориентация по магнитному полю Земли очень важна для хорошей приживаемости кедра на новом месте. Засыпьте оставшиеся пространства подготовленной смесью и уплотните, сделайте поливную бороздку или валик, полейте саженец из расчета 10-20 л, и присыпьте поверхность почвой с опавшими хвоинками из хвойного (соснового) леса слоем 1-5 см.



Уход

      В течение первых двух сезонов после посадки вносят в небольших количествах минеральные удобрения: 30-40 г/м2. Приствольный круг мульчируют (слоем около 5 см) торфом, щепой или опилками (небольшой участок почвы непосредственно около ствола не мульчируют). При появлении на молодых побегах белого налета применяют слабый раствор хозяйственного мыла или луковой шелухи, можно применять и фунгициды. Белый налет для растений не опасен, но задерживает их рост и развитие. При появлении паутинки на кончиках молодых побегов проводят обработку инсектицидами. В сильную засуху растения поливают по мере необходимости.

Обрезка

      С первых же дней после посадки обязательна забота о форме кроны. Наиболее эффективно формирование так называемых "садовых форм" - низкоопушенная, раскидистая, хорошо если многовершинная крона, так как женские цветковые почки закладываются по периферии ее, в основном в верхней части. Нижние сучья на высоту до 2-2,5 метров можете удалить в первые 10-15 лет жизни дерева, растянув время обрезки по годам. Секатором удаляйте ветки "заподлицо" со стволиком дерева. В этом случае раны заживают быстрее. Чтобы предотвратить заражение спорами дереворазрушающих грибов, места срезов замажьте садовым варом (лучше масляной краской). От обрезки можно отказаться, если в первые 3-5 лет после посадки 2-3-летнего саженца обламывать боковые почки на осевом побеге. В этом случае все питательные и ростовые вещества поступают в одну центральную почку осевого побега. В 2-2,5 раза увеличивается прирост этого побега за сезон, и необходимость обрезки боковых побегов в последующем отпадает. Выламывать боковые почки или обрезать боковые побеги желательно в осенне-зимний период, до начала вегетации.

Зимовка

      Молодые кедры первые годы после посадки укрывают на зиму мешковиной или редкой белой х/б тканью, для защиты от морозов, от поломки снегом и от горячего весеннего солнца. В последующие годы укрытия не требуется.

Вредители и болезни

      Чаще всего на кедрах встречаются следующие болезни и вредители:
     1. Ржавчина - опрыскивание раствором иммуноцитофитом, обрезка пораженных ветвей, обработка ран раствором медного купороса (5%);
     2. Сибирский хермес - применяют карбофос, интавир и т.п.;
     3. Красноголовый, или общественный, ткач - применяют карбофос, интавир и т.п.

Предлагаем вашему вниманию сайт о животных и растениях - много фото, описаний и рекомендаций от профи!

Размножение

      При размножении этой породы в европейской части России лучше ориентироваться на весенний срок посева (конец апреля, первая половина мая). Для этого семена предварительно подготавливают, стратифицируют не менее 3 месяцев на холоде. Для стратификации семена замачивают на 3 суток, ежедневно меняя воду. Доброкачественные семена за этот период набухают и опускаются на дно сосуда. На поверхности остаются пустые и недоброкачественные семена, их удаляют. Доброкачественные семена протравливают в водном растворе марганцевокислого калия. Затем семена перемешивают с влажным (50%) субстратом (песок, торф, опилки, хвойные и др.) в пропорции 1:2 и помещают на холод (под снег, в холодильник и др.). При небольшом количестве семян их можно поместить в мешочки из нескольких слоев неплотной ткани. Важно, чтобы весь период пребывания на холоде семена были влажными. Под снегом они хорошо сохраняют влажность, в холодильнике их надо периодически увлажнять. Семена в мешочках можно поместить в полиэтиленовые пакеты, не закрывая плотно. Перед посевом семена отделяют от субстрата, снова протравливают в крепком растворе марганцовки (до суток) и обсушивают для посева. Высаживать их лучше в теплице, парнике на рыхлом торфо-грунтовом субстрате. Здесь посевы надежно защищены от повреждений птицами. В комфортных условиях повышается всхожесть семян, сеянцы растут в 1,5—2 раза быстрее, чем в открытом грунте. На дно посевных бороздок перед посевом рекомендуется внести из расчета на 1 метр: суперфосфата 1 г, калийных удобрений — 0,5 г или древесной золы — 2 г, смешанных с 20 г торфа.